茶，一片树叶的故事

封建公主

正值春季，一个明媚的午后，在花开最艳的后园，摆弄我从福建带回的一套茶具。对于茶到茶叶熟知的甚少，也不懂品鉴，只知道茶基本都是同一个味道，苦苦的，涩涩的。直到认识我先生后，去他们家的茶园，摘起一片茶叶，才略知皮毛。
先生是浙江兴昌人，大家都知道很多茶都产于浙江，尤其是安吉的白茶，还有杭州西湖的龙井。兴昌是浙江省的一个县，因大佛寺而闻名。当地的大佛茶也大有名气。传说很早以前有一妇人住新昌大佛寺旁的大佛寺村，一天夜里去大佛寺祀梦，忽见大佛起身走到大殿外摘了几颗树芽泡饮，芳香扑鼻。妇人醒来找到这些茶树，依法采制泡饮，果然香高味醇，因此被称为“大佛茶” 。
大佛茶品种繁多，我茶具里盛有的便是大佛龙井，龙井的品种又很多，比如龙井43，龙井117，先生说乌牛早也属于龙井的一种

清明时，同先生一起回了趟老家，由于正当采茶旺季，公公婆婆一直都在忙于采茶。为了能帮上忙，也拿起了一顶斗笠和栓在腰间的茶篮，去后山的茶园采茶。茶季，不少茶农一大早就背着竹篓来到茶园，指尖的动作轻巧而娴熟，双手齐动的采摘茶叶，像几只麻雀不停的叼啄。几分钟后，嫩芽就不见了！一眼望去，茶树已然换了一个颜色。起初，学着婆婆的样子有说有笑的一起采，虽说动作慢了点倒是新鲜有趣，可是没多长时间便觉得很累，不仅感觉到累，手指还疼，尤其是指甲连肉的缝间，时间一久便觉得生疼。更何况长年累月日复一日的采摘。就在那一刻，我忽然觉得茶农很辛苦，在面朝黄土背朝天的种植茶园里，每天辛勤的劳作着，用心的经营着这么一片茶园，用他们的双手采摘茶青制成茶叶。婆婆说，采下来的茶叶是不能用力压，也不能在太阳下被暴晒，要及时送回家。茶青采摘回来后，要将其在地上摊成薄薄的一层，铺放在较阴凉的地方，隔日再炒。
炒茶也是门技术活，这一环节是公公负责的。虽说现在都是高科技家家户户都引进了机器，但也需要人在一旁看着也需用手来回的翻制。公公说有的茶可以炒成绿版也可以炒成黄版，炒成绿板时颜色基本呈绿色不可泛黄，炒成黄版时就要黄而不焦，温度，时间都要严格把控。
在采茶季时，公公婆婆都要忙至很晚，天蒙蒙亮时就上山开采直至天黑才回家，回到家再开始炒昨夜晾晒的茶青，一日三餐都不能按时吃上。炒制好的茶叶很轻，一斤很多，然而他们却要花上很多的时间去采。
看着杯中泡制好的茶叶，汤色青明没有细琐的碎制，叶底细嫩成朵，入口的甘醇，鼻尖的清香芬芳。一杯好茶，靠的是茶农们从源头把关，细心呵护每一颗茶树、精心培育茶树的生长、才能收获丰富肥硕的芽头。
原来，一杯好茶的背后是茶农的智慧和辛勤。初次见婆婆时，总以为她有一双黑乎乎的手和黑呼呼的指甲。直到后来才明白——随着岁月的进程，每一位茶农的掌纹里都会有生活与光阴的沉淀。因为长期采茶，茶农的食指和拇指指尖已经染成墨绿色，手上还出现了裂纹。


茶农很伟大，他们拥有整座山的胸怀与豁达。

先生告诉我，他喜欢喝家里的土茶。特别是离家出门，带上老家的土茶，那是头等大事。茶叶到处都能买到，而且无论你走到哪儿，主人都免不了先奉上一杯热茶，已示礼让。行走过很多的地方，品茗诸多的茶。可是，这些茶与家乡的土茶相比，心境却差太远了。先生说不是有意贬低那些名茶，而是茶与人的那种自然融洽是其他东西所不能替代的。他觉得老家的土茶像清纯的村姑，虽布衣素面却内秀外慧。如果你是知茶性、懂茶道的人，方知其土的重后，土的清雅，土的飘逸。他在这片土地生活了多年，早已习惯了它固有的土味，闻惯了它特有的土香，看惯了它土的质性。就像吃惯了母亲炒的菜肴，这种母亲味不是任何人都能炒出来的。
在这阳光洒满后园的午后，除了茶具里的龙井，在桌角的一旁先生为我泡制一壶土茶，让我边喝边听他讲他们家乡茶园里的故事， 这土茶的味道偏浓，第一口有点激烈，可回甘却是那么好，香醇而柔软，就如先生讲述茶园里的故事一样，辛苦的后面满是丰收的喜悦与幸福。

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